Настенные стеллажи (рис. 32) Стеллажи, навешиваемые на стену, не должны быть слишком велики и не рассчитываются на большую нагрузку.
Материал: хорошо оструганные доски толщиной около 20 мм, твердая древесноволокнистая плита, гвозди, клей.
Стеллаж с двумя полками. Две доски одинаковой ширины укладывают одну на другую, размечают с помощью угольника и обрезают так, чтобы у них была одинаковая длина. Две боковые доски равной ширины и длины соединяют с полками простыми гвоздями (правой стороной наружу!) или же в фальц. Одни гвозди не обеспечивают достаточно прочного соединения, так как в полки они забиваются с торца (забивать наискось!). Значительно большая прочность достигается при установке дополнительной задней стенки, которую приклеивают 'и прибивают гвоздями, для этой стенки можно использовать твердую древесноволокнистую плиту. Рекомендуется проводить окончательную обрезку плиты только после полного высыхания и заглаживать кромки рубанком или наждачной бумагой.
Соединение на металлическом каркасе или шнуром. Металлические каркасы из стальной трубки могут нести промежуточные полки. Эти полки делают одинаковыми по длине и ширине. Обычно их привинчивают к раме.
Стеллажи на шнурах также делаются из досок, в углах которых просверливаются отверстия. Через эти отверстия продевают чистый красивый шнур, доска опирается на узлы.
Навешивание. Прочное закрепление несущих шурупов или крюков возможно только в тех случаях, когда они входят в деревянную пробку. Настенные полки и стеллажи могут держаться на крючках, уголках или петлях.
Решетчатый стеллаж (рис. 33), Такой стеллаж используется для хранения инструмента, материала или овощей и фруктов.
Материал: оструганные рейки 30*50 мм и толще, бруски или доски для подставки толщиной от 10 до 30 мм, шириной 50 — 100 мм, гвозди.
Разметка и раскрой. Соответственно размерам стеллажа размечают и раскраивают все его детали. Детали одинаковой длины укладывают в пакет и размечают и обрезают вместе. Пользуйтесь угольником!
Сколачивание боковых частей. К двум вертикальным брускам, уложенным параллельно, под прямым углом присоединяют поперечные несущие рейки. Соединение можно усилить, прибивая под рейками упоры.
Укрепление решетчатых полок. Горизонтальные рейки или доски равномерно распределяют по поперечинам и прибивают, С задней стороны для придания конструкции необходимой жесткости прибивают две диагональные рейки. Полки можно сделать съемными.
Книжный стеллаж (рис. 34). Материал: хорошо выструганные доски, толщина не менее 20 мм, минимальная ширина 150 мм, длина не более I м, твердая древесноволокнистая плита, гвозди,клей.
Отдельно стоящие книжные стеллажи не должны превышать размера 1*1 м, иначе при большой нагрузке они становятся неустойчивыми. Если книг много, то рекомендуется сделать несколько стеллажей одинаковых размеров и соединить их по блочному принципу шурупами, поставив рядом или один над другим. Для обычных книг достаточна глубина 150 мм и расстояние между полками 250 мм, правда, для художественно выполненных книг требуется больше места. Очень глубокие стеллажи вообще не подходят, так как стоящие одна за другой книги затрудняют поиск нужного тома. Боковые стенки и полки книжного стеллажа можно соединять самыми разными способами. Полки можно закреплять или делать их съемными. Обзор способов крепления полок приведен на рисунке 35.
Соединение полок гвоздями. Вообще мебель гвоздями не сбивают, но если кто-нибудь не решается взяться за шиповые соединения, то книжный шкаф можно собрать и с помощью гвоздей. Па двух одинаковых боковых стенках с помощью угольника размечают расстояние между полками. Нижнюю полку помещают на расстоянии 50 мм от пола, верхнюю — на 150 мм ниже верхней кромки боковинки. Тогда при обиден высоте 1 м можно поставить четыре полки с расстоянием между ними 266 мм. Риска соответствует верхнему ребру полки, ее маркируют маленьким крестиком.
Выбранные для нижней и верхней, полок доски ставят вертикально, прибивают сначала одну боковинку, затем вторую. Так же укрепляют остальные полки. Гвозди втапливают. После проверки прямоугольности конструкции узкие кромки задней стороны покрывают клеем и прибивают твердую древесноволокнистую плиту. После высыхания выдающиеся части отпиливают.
В заключение зашпаклевывают отверстия от гвоздей, шлифуют ребра и для лучшей устойчивости выбирают часть древесины по нижней кромке боковин.
Соединение на вставных шипах (рис. 36). Если вся конструкция собирается на вставных шипах, то сначала соединяют обе боковины с верхней и нижней полками, после этого подгоняют остальные. После рас-кроя всех частей рейсмусом и угольником размечают отверстия для шипов, следя за тем, чтобы они помещались точно по середине досок! Диаметр шипа не более двух третей толщины доски. При врезании шипа в кромку с поперечным обрезом волокон древесины их размещают на расстоянии 150 мм, если же по кромке волокна расположены вдоль, то шипы ставят на расстоянии 250 мм.
Доски зажимают точно под прямым углом и просверливают сразу и полку и боковину (спиральное сверло, коловорот). Сверло держат точно в вертикальном положении. Отверстие высверливают несколько глубже, чем длина шипа. Глубина сверления равна двойному диаметру шипа. Сверло подбирают той же толщины, что и шип.
Изготовление шипов. Брусок из твердой древесины остругивают рубанком, придавая ему круглое сечение, после этого его пропускают через стальную пластину с круглыми отверстиями с насечкой, .которую, в крайнем случае, можно заменить стальной пластиной со сверлением или гайкой. На поверхности шипа должна быть насечка, в которой задерживается клей. Для склеивания применяют загущенный клей. Сначала забивают шипы с одной стороны, дают просохнуть, подгоняют по длине и приклеивают вторую доску. Клеем смазывают отверстия, шипы, и кромки соединяемых досок.
До полного высыхания детали держат в сжатом состоянии.
Соединение в паз или в фальц. Соединение полок с боковинами может проводиться и в паз. На боковинах размечают толщину полок (при узком пазе половина толщины доски), прочерчивают риску стамеской и пропиливают наградкой (в крайнем случае ножовкой) одну треть толщины боковины. Точная обработка паза возможна только с помощью грунтубеля; если же такого рубанка нет, то паз можно выбрать и стамеской, правда, точность по глубине будет недостаточной.
Если полки вставляются в боковины только половиной толщины, то такое соединение называют в фальц или в узкий паз. Рейсмусом размечают середину доски (это же и ширина фальца) и глубину паза, пропиливают поперек волокон и выбирают фальц. Фальц проклеивают. Если фальц не должен быть виден спереди, то есть соединение в потайной фальц, паз проходит не по всей ширине и начинается примерно в 10 мм от передней кромки.
Соединение в наград. Вместо фальца можно также вырезать грат, для этого нужен гратобель. Соединение в наград отличается высокой прочностью. Паз для грата выбирается так же, как и для фальца, только пропиливают не вертикально, а под углом, так как грат имеет форму «ласточкина хвоста». Это соединение также может быть потайным или сквозным.
Соединение в шин. Тавровое соединение можно также сделать в наград с плоскими шипами.
Съемные полки. Для съемных полок, которые можно переставлять или совсем вынимать, нужны специальные упоры. Это могут быть прибитые или привинченные планки, планки, вставляемые в две рейки вдоль боковин с соответствующими вырезами, а также вставные штифты с рядами гильз в боковинах.
Расчет высоты. Стеллажи шириной 1,10 м и высотой 0,95 м достаточны для размещения 25 пар обуви в пять рядов. Расстояние между рядами 150 мм. Расположение палок дает уклон 45°, половину прямого угла. Глубина 300 мм (среднее значение). Ширина и высота по обстоятельствам. Если в семье много высоких ботинок или сапог, то расстояние между рядами соответственно изменяют. В стеллаже, изображенном на нашем рисунке, высокую обувь можно ставить только на нижнюю полку.
Раскрой досок. Доски со всех сторон остругивают; если ширина их недостаточна, то склеивают вместе по две или три доски. Вырезают ножки. Складывают вместе две боковинки, две поперечные доски и планку для занавески и обрезают их по длине точно под прямым углом. Верхнюю поперечную доску делают уже на ширину планки под занавеску.
Подгонка палок. Для укладки обуви лучше всего подходят круглые палки, можно использовать имеющиеся в продаже палки для щеток с пластмассовым покрытием.
Размечают отверстия на двух боковых досках и просверливают их сначала маленьким сверлом, а потом с двух сторон, чтобы не расщеплялась древесина, рассверливают отверстия под палки. Если сквозное отверстие нежелательно, то его просверливают на две трети толщины доски универсальным сверлом. Правда, торцы палок в сквозных отверстиях можно эффектно выделить, закрасив их яркой краской.
У палок с прямоугольным сечением концы стачивают рашпилем до круглого сечения, так как проще и скорее просверлить отверстие, чем выдалбливать его стамеской.
Сборка» Торцы поперечных досок смазывают клеем и прибивают к ним боковинку, к этой же стороне приклеивают палки, затем приклеивают вторую боковин)/ и прибивают ее. При желании прибивают планку для занавески. Головки гвоздей перед заколачиванием расплющивают
Усиление конструкции и задняя стенка. Устойчивость конструкции
обеспечивается двумя диагональными планками 20*50 мм, их врезают сзади в
боковые доски, а в середине вырезают пересечение вполдерева. Перед
укреплением планками проверяют прямоугольность стеллажа!
Задняя стенка может оставаться открытой или же ее затягивают куском ткани. Кроме того, можно сделать заднюю стенку из твердой древесноволокнистой плиты.
Обработка поверхностей. После высыхания клея обрезают выступающие концы палок. Углы и ребра закругляют наждачной бумагой.
Ножки. Стеллаж можно поставить и на предварительно сделанные косые ножки. Их приклеивают и привинчивают.
Где бесплатно взять оргстекло
Комментариев нет:
Отправить комментарий